Es war kurz vor neun am Abend als Nighti uns Bescheid gab:
Eine Meeresschildkröte war an unseren Strandabschnitt gekommen.
An unseren.
Wir zögerten keine Sekunde, liefen los und nach nicht einmal einer Minute Fußweg standen wir im Sand und sahen sie.

Eine große, wunderschöne Meeresschildkröte.
Ruhig. Konzentriert. Ganz bei sich.

Sie war bereits dabei, im Sand ein Nest zu graben.

Wie Schildkröten ihre Nester bauen

Meeresschildkröten folgen beim Nisten einem uralten Ritual, das sich seit Millionen von Jahren kaum verändert hat.

Zuerst ziehen sie sich langsam über den Strand, weit genug vom Wasser entfernt, damit die kommende Flut das Nest nicht erreicht. Der Weg ist mühsam. Mit jedem Zug der kräftigen Vorderflossen schieben sie ihren schweren Körper über den Sand.

Hat sie einen geeigneten Platz gefunden, beginnt sie mit dem Nestbau.

Mit den Vorderflossen räumt sie zunächst den oberen Sand beiseite und formt eine flache Mulde, eine Art Arbeitsbereich.
Dann kommt der präzise Teil:

Mit den hinteren Flossen, die fast wie Hände funktionieren, gräbt sie ein tiefes, rundes Loch in den Sand. Abwechselnd schaufelt sie Sand heraus, lässt ihn neben sich fallen und vertieft das Loch immer weiter.

Ganz vorsichtig.
Fast behutsam.

Das Nest wird dabei oft 40 bis 60 Zentimeter tief. Die Bewegungen sind langsam, kontrolliert und erstaunlich feinmotorisch, sie weiß genau, wie empfindlich das zukünftige Gelege ist.

Als wir ankamen, war sie mitten in dieser Arbeit.

Ein Moment zum Staunen

Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. Dieses beeindruckende Tier, das vermutlich Tausende Kilometer durch den Ozean geschwommen war, stand plötzlich direkt vor uns im Sand. Nur wenige Meter entfernt.

Es war still.
Niemand traute sich zu sprechen.

Wir beobachteten einfach nur.

Der Moment der Eiablage

Etwa 15 Minuten später begann die Eiablage.

Man merkte sofort, dass sich etwas verändert hatte.
Die Schildkröte bewegte sich kaum noch, ihr Körper wurde ruhiger und sie begann hörbar zu schnaufen, fast wie ein tiefes Ausatmen.

Während dieser Phase sind Meeresschildkröten oft in einer Art Trance.
Sie konzentrieren sich vollständig auf das Ablegen der Eier.

Ganz vorsichtig legte ich meine Hand auf ihren Panzer.

Er schimmerte leicht fluoreszierend. Nighti erklärte uns später, dass dieser Effekt häufig entsteht, wenn Schildkröten lange im offenen Meer unterwegs waren und sich auf ihrem Panzer Mikroorganismen oder Algen abgesetzt haben. Ein Zeichen dafür, dass sie eine lange Reise aus dem tiefen Ozean hinter sich haben kann. Der eigentliche Vorgang dauerte ungefähr 25 Minuten. Ei für Ei fiel in das Nest.
Weichschalige, runde Eier, ungefähr so groß wie Golfbälle.

Am Ende waren es 85 Stück. Nighti sammelte die Eier vorsichtig ein, bevor die Schildkröte begann, das Nest wieder zu schließen.

Die große Täuschung

Nachdem die Eiablage beendet war, begann der vielleicht erstaunlichste Teil. Die Schildkröte schaufelte das Loch wieder zu und presste den Sand fest. Doch damit war sie noch lange nicht fertig.

Nun begann sie, mit ihren Flossen ein großes Gebiet rund um das Nest zu bearbeiten.
Sand wurde nach links geschleudert, nach rechts, nach hinten. Sie arbeitete sich immer weiter über den Strand. Am Ende hatte sie ein Gebiet von ungefähr zwei mal zwei Metern komplett durcheinandergebracht.

Eine perfekte Tarnung.

Ganz ehrlich:
Ich hätte danach keine Ahnung mehr gehabt, wo das Nest tatsächlich lag.

Der Weg zurück ins Meer

Dann drehte sie sich langsam. Und plötzlich ging alles erstaunlich schnell. Mit kräftigen Bewegungen zog sie sich wieder Richtung Wasser, überquerte den Strand und verschwand schließlich in den dunklen Wellen des Indischen Ozeans. Vom ersten Moment bis zu ihrem Verschwinden war etwas mehr als eine Stunde vergangen.

Vertrauen

Was mich an diesem Moment am meisten berührt hat, war dieser Gedanke:

Da ist eine Mutter, die ihre Kinder zurücklässt. Sie vergräbt sie im warmen Sand.
Und dann geht sie.
Ohne zu kontrollieren.
Ohne zu bleiben.
Ohne sicher zu sein, dass alles gut wird.
Sie vertraut darauf, dass ihre Kinder eines Tages aus dem Sand krabbeln, den Weg zum Meer finden und ihr eigenes Leben beginnen. Dieses Urvertrauen hat mich sehr bewegt. Ich musste noch lange darüber nachdenken.

Und dann kam der Typ

Als die Schildkröte gerade wieder im Meer verschwunden war, kam ein Mann zu uns und fragte, ob wir eine Schildkröte gesehen hätten. Die Frage fühlte sich sofort seltsam an.

Am nächsten Morgen wurde klar, warum.

Der Strandabschnitt mit den Schildkrötenspuren war komplett umgegraben.
Jemand hatte im Sand nach den Eiern gesucht.
Zum Glück hatte Nighti die Eier vorher in Sicherheit gebracht.

Diese Begegnung werde ich für immer in meinem Herzen bewahren. Auch Tage später kehrten meine Gedanken immer wieder an den Strand von Galle zurück. Vielleicht ist Mutterschaft genau dieses tiefe Vertrauen in das Leben. Die Natur funktioniert seit Millionen Jahren perfekt – nur wir Menschen schaffen es immer wieder, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Der 24. Februar begann mit einer Erkenntnis, die wir auf Sri Lanka immer wieder hatten: Zwischen 11 und 15 Uhr meint es die Sonne wirklich ernst. Selbst Schatten fühlt sich warm an, und ohne LSF 50 ist man in wenigen Minuten durchgebraten. Also bildete sich nach dem Frühstück ein kleiner, sonnenhungriger Trupp – Pubuduni, Carsten und ich – der sich gemeinsam mit Nirosh und Onkel auf den Weg machte nach Galle Fort.

Galle Fort ist einer dieser Orte, bei denen man sofort spürt, dass hier Geschichte in den Mauern steckt. Die Festung wurde im 16. Jahrhundert von den Portugiesen errichtet und später von den Niederländern massiv ausgebaut. Noch heute ist sie eine der am besten erhaltenen Kolonialfestungen Asiens und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Besondere: Es ist nicht einfach eine historische Anlage, hier lebt und arbeitet noch eine ganze Stadt. Hinter den dicken Steinmauern mit Blick auf den Indischen Ozean liegt ein kleines Labyrinth aus Gassen, Kolonialhäusern, Innenhöfen, Cafés, Boutiquen und kleinen Werkstätten.

Wenn man durch das große Tor tritt, fühlt es sich fast so an, als würde man kurz aus Sri Lanka heraus und in eine andere Zeit hineingehen.

Die Mauern über dem Meer

Die mächtigen Bastionen und Stadtmauern sind das Erste, was ins Auge fällt. Sie ziehen sich entlang der Küste und schützen die Altstadt seit Jahrhunderten vor Wind, Wellen und früher auch vor Angreifern. Von dort oben sieht man das Meer in alle Richtungen. Eine unendliche blaue Fläche, auf die die Wellen gegen die dunklen Felsen schlagen.

Am berühmten Leuchtturm, dem Galle Lighthouse, wird es besonders malerisch. Weißer Turm, Palmen, das Meer dahinter. Postkartenmotiv in Echtzeit.

Kleine Gassen, viele Geschichten

Doch eigentlich spielt sich das Leben nicht auf den Mauern ab, sondern in den schmalen Straßen dazwischen. Dort reiht sich ein kleines Geschäft ans nächste. Alte Kolonialhäuser mit Holzfenstern und Veranden, dazwischen bunte Boutiquen, Galerien, Schmuckläden und Stoffgeschäfte.

Genau deshalb waren wir hier: Souvenirs und Geschenke kaufen.

In manchen Läden stapelten sich handbedruckte Stoffe, leichte Kleider aus Baumwolle und farbenfrohe Sarongs. Andere verkauften filigranen Schmuck, geschnitzte Masken oder Gewürze. Der Duft von Zimt und Kardamom wehte aus kleinen Shops, während in der nächsten Straße jemand frischen Kaffee röstete.

Wir schlenderten ohne großes Ziel durch die Gassen und hielten immer wieder an, wenn uns ein besonders schöner Stoff oder ein ungewöhnliches Handwerk auffiel.

Manchmal hatte man das Gefühl, dass sich hinter jeder Tür eine kleine Überraschung verbirgt.

Ein Hauch von Jaffa?

Beim Umherlaufen musste ich immer wieder an Jaffa denken. Die Atmosphäre erinnerte tatsächlich ein wenig daran: enge, verwinkelte Gassen, alte Mauern, kleine Kunstläden, viel Geschichte und gleichzeitig lebendige Gegenwart.

Natürlich sind die Orte architektonisch unterschiedlich, Jaffa ist stark vom Nahen Osten geprägt, mit hellem Sandstein und mediterranem Flair. Galle Fort dagegen trägt deutlich die Handschrift europäischer Kolonialarchitektur.

Und trotzdem gibt es eine gewisse Verwandtschaft im Gefühl:
Diese Mischung aus Geschichte, Kunst, Meerblick und kleinen Geschäften, in denen man sich treiben lassen kann.

Genau diese Stimmung machte den Bummel so besonders.

Zurück im Paradies

Am frühen Nachmittag kamen wir wieder an. Die Kinder waren längst im Pool und planschten lautstark herum. Das Wasser glitzerte in der Sonne, und plötzlich war die Hitze gar nicht mehr so schlimm.

Ein Sprung ins kühle Wasser – herrlich!

Am Abend setzte die Küchencrew noch einen drauf: riesige Prawns, dazu Meeresfrüchte-Reis und ein fruchtiges Ananas-Curry. Alles frisch, alles unglaublich aromatisch. Einer dieser Momente, in denen man nach dem ersten Bissen einfach nur denkt: Das ist perfekt.

Ich saß gerade noch am Laptop und tippte ein paar Zeilen, als plötzlich Bewegung im Haus entstand. Stimmen, Schritte, jemand rief nach den anderen.

Kurz darauf kam die Nachricht:
Am Strand war etwas passiert.

Unser Nighti hatte es entdeckt.

Die Nächte in unserer Villa hatten etwas Magisches. Das Meer rauschte gleichmäßig, der Wind bewegte die Palmen und irgendwo da draußen, so hofften wir, krochen Meeresschildkröten aus der Dunkelheit an Land.

Ich wollte das unbedingt erleben. Schon immer.
Mein einziges „Schildkrötenerlebnis“ lag über zwanzig Jahre zurück: eine tote Schildkröte, die in Afrika nahe am Strand trieb. Dieses Bild hatte sich eingebrannt. Es war traurig. Vielleicht war es genau deshalb so wichtig für mich, diesmal Leben zu sehen.

In der zweiten Nacht stellte ich mir den Wecker auf 2:00 Uhr. Laut Nighti eine sehr wahrscheinliche Zeit. Als es so weit war, wachte ich sogar ohne Klingeln auf. Carsten begleitete mich. Wir standen über 30 Minuten am dunklen Strand, starrten ins Schwarz, lauschten. Nichts. Nur Wellen.

Für die dritte Nacht beschlossen wir, es strategischer anzugehen.
Schichtbetrieb.
1:00 Uhr. 2:00 Uhr. 3:00 Uhr.
Wenn jemand etwas entdecken würde, sollten alle geweckt werden. Doch dazu kam es nicht.
Um 23:30 Uhr rüttelte Carsten mich wach. Er war außer Atem. „800 Meter weiter. Eine Schildkröte. Nighti ist schon dort.“

Ich war sofort hellwach.

Schlaftrunken schlüpfte ich in meine Kleidung. Wir weckten Leo und Valentina. Leo sollte bei Florin bleiben, das Haus war nun unbewacht. Valentina und ich rannten los. Barfuß durch die Dunkelheit, über den weichen, kalten Sand. Mein Herz schlug bis zum Hals.
Mitten in der Nacht, am menschenleeren Strand, meiner Tochter an der Hand, ins Ungewisse.

Unterwegs begegnete uns ein Mann. Einfach so. Aus dem Nichts. Er fragte uns, wohin wir liefen. Ich antwortete vage, alles in mir zog sich zusammen. Ein mulmiges Gefühl, das sich nicht erklären ließ.
Als wir die kleine Gruppe in der Ferne erkannten, sah ich zuerst Steffi. Dann Nighti. Und dann – sie.

Eine riesige, wunderschöne Schildkröte.
Ein uraltes, friedliches Wesen, das gerade dabei war, neues Leben in den Sand zu legen.

Doch die Stimmung war falsch.

Neben Nighti standen zwei Männer. Sie diskutierten heftig. Ich verstand kein Wort, aber ich spürte: Das ist nicht gut.
Kurz darauf stießen Pubuduni und Carsten zu uns. In meinem Kopf lief ein Film ab. Leo und Florin allein im Haus. Der seltsame Mann auf dem Weg. Diese aggressive Energie in der Luft.
Pubuduni war ganz blass. Selbst im schwachen Mondlicht sah man es. Leise, fast ohne Luft zu holen, sagte sie auf Deutsch: „Das ist gefährlich. Sie beschimpfen ihn schlimm. Weil er euch geholt hat, können sie die Eier jetzt nicht stehlen.“

In diesem Moment verstand ich. Es ging nicht um ein Naturerlebnis. Es ging um Wilderer.

Die Männer waren wütend. Nighti hatte uns informiert und damit Zeugen geschaffen. Meeresschildkröten stehen unter strengem Schutz. Ihre Eier zu stehlen ist strafbar, darauf gibt es sogar Gefängnisstrafe. Aber das hielt diese Männer offensichtlich nicht ab.

Carsten wollte zurück zu den Kindern. Pubuduni hielt ihn fest. „Papa, bitte geh nicht.“

Ich hatte selten solche Angst gespürt. Nicht panisch. Nicht hysterisch. Sondern diese kalte, klare Angst, wenn man merkt: Hier stimmt gerade etwas ganz grundsätzlich nicht.

Und dann passierte es.

Die beiden Männer packten die Schildkröte. Dieses schwere, uralte Tier. Und warfen sie einfach zurück ins Meer.

Sie hatte ihre Eiablage noch nicht beendet. Ich war wie gelähmt. Kein Schrei. Kein Wort. Nur Schock. Nighti reagierte blitzschnell. Er sammelte die bereits abgelegten Eier ein. Golfballgroß, weich, zerbrechlich. Wir liefen schnell. Die Männer brüllten uns hinterher. Ich drehte mich nicht um.

Wir liefen den Strand entlang zurück zur Villa.

Erst dort erklärte uns Pubuduni, was genau gefallen war. Die Drohungen. Die Beleidigungen. Die Aggression. Wie wütend die Männer gewesen waren, weil sie ihr Geschäft verpasst hatten. Ich konnte es nicht fassen.

Dieses majestätische Tier hatte nichts getan, außer dem ältesten Instinkt der Welt zu folgen. Und wurde dafür misshandelt.
Bedrückt. Schockiert. Traurig. So gingen wir ins Bett.

In dieser Nacht war nichts mehr magisch.

Nur die Erkenntnis, wie zerbrechlich Natur ist.
Und wie grausam Menschen sein können.

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen von der trockenen Wildnis rund um den Yala National Park – es ging weiter Richtung Süden, nach Galle. Wieder mal eine längere Fahrt mit Nirosh und Maama. Wir freuten uns sehr.

Zum ersten Mal fuhren wir Highway. 120 km/h. Nach all den kurvigen Landstraßen fühlte sich das fast futuristisch an. Breite Spuren, geordneter Verkehr, zügiges Vorankommen, kaum Autos, seltenes Hupen. Fast langweilig.

Je weiter wir Richtung Küste kamen, desto spürbarer veränderte sich die Landschaft. Die Vegetation wurde üppiger, Palmen dominierten das Bild, dazwischen Reisfelder, Zimt- und Kokosplantagen. Die Luft wurde schwerer, feuchter, salziger.

Die letzte Stunde fuhren wir nahezu durchgehend an der Küste entlang. In den kleinen Orten reihten sich Frischfischstände aneinander. Thunfisch, Red Snapper, Garnelen, alles fangfrisch und nicht auf Eis präsentiert. Männer mit wettergegerbten Gesichtern, bunte Boote am Strand, Netze zum Trocknen in der Sonne. Die Südküste ist stark vom Fischfang geprägt, viele Familien leben seit Generationen vom Meer.

Die Region rund um Galle gehört klimatisch zur tropischen Feuchtzone Sri Lankas. Mangroven, Palmen, Schraubenbäume, Frangipani (Tempelbaum) – alles wirkt satt und lebendig.

Villa Golden – ein Volltreffer

Als wir bei unserer Villa ankamen, wurden wir unglaublich herzlich empfangen. Unser Hausmanager und das gesamte Team nahmen uns in Empfang, als würden wir zur Familie gehören.

Zunächst erhielten wir eine ausführliche Hausführung. Und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Haus war noch schöner als auf den Fotos.
Volltreffer!

Großzügige Räume, offene Architektur, Himmelbetten, genügend Badezimmer, ein liebevoll gepflegter Garten mit großem Pool. Und der direkte Zugang zum weißen Sandstrand. Weicher Sand, kaum Menschen, weite Sicht.

Uns war sofort klar: Für die nächsten fünf Tage würden wir nichts anderes brauchen als diesen Strand, diesen Pool und dieses Haus. Und was besonders schön war: Pubuduni kam aus Colombo zurück und brachte auch ihre Schwester Duhani mit.

Schildkrötennächte

Am Abend erzählte uns unser Nightguard, ein sportlicher und netter Typ mit erstaunlich hoher Stimme, dass nachts regelmäßig Meeresschildkröten an diesen Strand kommen, um ihre Eier abzulegen. Man könne das mit etwas Glück beobachten.

In diesem Moment war es endgültig um mich geschehen.

Die Südküste Sri Lankas ist ein wichtiger Nistplatz für mehrere Schildkrötenarten, darunter die Grüne Meeresschildkröte und die Unechte Karettschildkröte. Zwischen Ende Dezember und Ende März kommen sie nachts an Land, graben mit ihren Hinterflossen eine tiefe Grube und legen dort ihre Eier ab.

Am Morgen nach unserer ersten Nacht berichtete unser Nighti, dass tatsächlich eine Schildkröte da gewesen war. Leider werden die Eier häufig von Fischern oder Wilderern gestohlen, um sie zu verkaufen. Deshalb hatte er sie vorsorglich gesichert.

Gemeinsam mit ihm gingen wir zum Strand und vergruben die Eier erneut an einer geschützten Stelle.

Bis zu 120 Eier legt eine Schildkröte pro Gelege. Sie sind etwa golfballgroß, überraschend weich, fast lederartig. Dieses Wissen plötzlich nicht nur zu lesen, sondern in den eigenen Händen zu halten, war überwältigend.

Ein irres Erlebnis. Ehrfürchtig. Zerbrechlich. Besonders.

Tage im Rhythmus des Meeres

Die nächsten Tage verliefen genauso, wie wir es uns erhofft hatten.

Morgens duftete das ganze Haus nach Frühstück. Frische Früchte, Roti mit Kokossambal, Hoppers, Stringhoppers, Curd, Kardamom-Kaffee. Dezent umsorgt, ohne uns beobachtet zu fühlen. Der Pool war jeden Morgen blitzsauber, das Haus aufgeräumt, alles vorbereitet.

Strand. Pool. Lesen. Spielen. Treiben lassen. Ich konnte tatsächlich mein Vorhaben umsetzen und das dritte Buch meiner Urlaubslektüre fertiglesen.

Am Abend Wunschessen, gekocht vom Team. Danach das Rauschen des Meeres. Dunkelheit. Sterne.

Und immer diese leise Hoffnung, dass vielleicht wieder eine Schildkröte an Land kommt.

Danke, Sri Lanka.

Der Wecker klingelte zu einer Uhrzeit, die im Urlaub eigentlich verpönt ist. Kurz vor sechs wurden wir abgeholt. Noch etwas verschlafen, aber voller Erwartung.

Dieses Mal passten wir alle in einen Jeep. Pubu war noch in Colombo bei ihrer Deutsch-Prüfung. Nirosh und Maama begleiteten uns.

Sonnenaufgang, Staub und Skepsis

Wir fuhren rasant dem Sonnenaufgang entgegen. Warmes Licht, flache Landschaft, diese besondere Stimmung kurz vor der Hitze.

Und dann: der Parkeingang.

Hunderte Jeeps. Menschen aus allen Ländern. Motorengeräusche, Stimmengewirr. Ich war geschockt. Das hatte wenig mit meinem romantischen Bild von stiller Wildnis zu tun.

In diesem Moment stellte ich mir die Frage:
Was bedeutet respektvoller Umgang mit Natur eigentlich, wenn sich so viele Fahrzeuge gleichzeitig durch einen Nationalpark bewegen?

Der Yala National Park ist einer der bekanntesten Parks Sri Lankas. Und genau das ist Chance und Problem zugleich. Der Tourismus finanziert Ranger, Schutzprogramme und Infrastruktur. Ohne Besucher gäbe es viele dieser Schutzgebiete vielleicht nicht mehr in dieser Form. Und doch fühlt es sich irritierend an, wenn Wildnis plötzlich nach Parkplatz aussieht.

Vielleicht liegt die Wahrheit – wie so oft – dazwischen. Es kommt auf Fahrer, Regeln und das eigene Verhalten an.

Während Carsten mit unserem Guide die Tickets organisierte, beobachteten wir das Treiben. Affen huschten zwischen den Jeeps hindurch und kontrollierten routiniert jedes Fahrzeug. Besonders amüsant: Ein Affe stahl einem Touristen seelenruhig einen Apfel und verspeiste ihn demonstrativ auf dem Autodach. Die Empörung auf der einen Seite, die Gelassenheit auf der anderen: Eine fantastische Szene und perfekter Zeitvertreib.
Zum Glück mussten wir nicht lange warten. Gegen sieben Uhr begann unsere Safari.

Raus aus der Kolonne

Zunächst bewegten wir uns in einer endlosen Jeep-Reihe durch den Park. Abgase statt Dschungelduft. Ich zweifelte kurz, ob ich das wirklich genießen würde. Doch dann bog unser Fahrer ab. Weg von der Kolonne. Rein in die Weite.

Und plötzlich war diese besondere Atmosphäre da: Staubige Wege, offene Ebenen, Wasserlöcher, Vogelrufe, rumpelige Routen.

Wir sahen Elefanten, Krokodile, Wasserbüffel, Mungos, Warane, Adler und die farbenprächtigen Dschungelhähne, offiziell Sri-Lanka-Kammhühner. Mit ihrem leuchtenden Gefieder wirken sie alles andere als gut getarnt. Ich fragte mich unweigerlich, was Mutter Natur sich dabei gedacht hat. Was für eine leichte Beute.

Die Landschaft im Yala war abwechslungsreich: trockene Buschflächen wechselten sich mit Seen, Felsen und dichterem Grün ab. Genau diese Mischung machte den Reiz des Parks aus und sorgte für eine erstaunliche Tierdichte.

Einen Leoparden konnten wir nicht entdecken, das soll wohl auch äußerst selten sein. Uns begeisterten schon die frischen Fußabdrücke im Sand.

Der Moment mit dem Elefanten

Später trafen wir wieder auf die Jeep-Kolonne. Ein riesiger Elefantenbulle bewegte sich direkt zwischen den Fahrzeugen hindurch. Gewaltig. Ruhig. Unbeeindruckt.

Unser Guide reagierte sofort, sammelte hektisch alle Lebensmittel ein. Vor zwei Wochen, erzählte er uns leise, hätten Touristen Snacks im Jeep behalten. Der Bulle roch es und kippte den Wagen um.

Wir wurden sehr still.

Und dann geschah etwas, das wir niemals vergessen werden:
Der Elefant kam direkt an unseren Jeep. Blieb stehen. Streckte seinen Rüssel aus. Und befühlte vorsichtig die Beine von Oma Steffi, die ganz vorne saß.

Kein hektischer Moment. Keine Panik. Nur Stille. Und dieser tief empfundene Respekt vor einem majestätischen Tier.

Dann ging er weiter.

Wir atmeten wieder. Und beglückwünschten Oma Steffi – wenn das kein Glück bringt.

Kurz ans Meer macht Lust auf mehr

Die Tour endete an einem wunderschönen Strand innerhalb des Parks, unsere erste Begegnung mit dem Meer auf dieser Reise. Weite, Wind, Wellen. Sofort wuchs die Vorfreude auf die kommenden Strandtage.

Zurück in der Lodge gönnten wir uns eine ausgedehnte Mittagspause inklusive Pool. Die Kinder glücklich, wir erschöpft, aber erfüllt.

Am Nachmittag nahmen uns Nirosh und Maama noch mit in ein kleines Local Restaurant und anschließend an einen Strand außerhalb des Parks. Badesachen hatten wir nicht dabei, also blieb es beim Barfußgang durchs klare Wasser. Es war ein sehr guter Vorgeschmack.

Am nächsten Tag sollte es weitergehen nach Galle. Strandzeit.

Würden wir es wieder tun?

Ja. Trotz der Jeep-Massen am Eingang. Trotz Abgas-Moment am Anfang.

Denn was bleibt, ist nicht die Kolonne. Was bleibt, ist der Elefant. Das frühe Licht.
Die Stille zwischen zwei Atemzügen.

Und die Erkenntnis, dass Natur nie Kulisse ist, sondern Begegnung.

Ein intensiver Tag. Voller Kontraste. Voller Respekt. Und voller Geschichten, die in unseren Herzen bleiben werden.

Ein Wecker war an diesem Morgen überflüssig.

Stattdessen wurden wir von lautem Poltern und Scheppern auf unserem Blechdach geweckt. Es rumpelte, es klopfte, es sprang. Ziemlich eindeutig: Affen. Offenbar herrschte über unseren Köpfen reger Morgenbetrieb.

Sie jagten sich durch die Bäume und nutzten unser Dach als praktische Abkürzung. Jeder Satz ein dumpfer Schlag, jedes Gerangel ein neues Geräusch. An Weiterschlafen war nicht zu denken. Dieses Spektakel war herrlich und erinnerte an die eigenen zankenden Menschenkinder.

Punkt 9 Uhr machten wir uns auf den Weg Richtung Yala Nationalpark.

Nine Arch Bridge – zwischen Postkartenmotiv und Massenmoment

Bevor wir Ella endgültig verließen, stand noch ein Klassiker auf dem Programm: die Nine Arch Bridge.

Ein Stück fuhren wir mit Nirosh und seinem Onkel im Bus, dann weiter mit dem TukTuk, das letzte Stück zu Fuß durch sattes Grün. Und plötzlich stand sie vor uns: diese geschwungene, fast 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke aus Naturstein, eingebettet in dichten Dschungel.

Architektonisch beeindruckend.
Landschaftlich spektakulär.

Und: völlig überlaufen.

Wir hatten „Glück“ – der Zug sollte in zwei Minuten kommen. Was bedeutete: maximale Spannung bei maximaler Menschendichte. Überall Kameras, Selfiesticks, Smartphones. Menschen positionierten sich millimetergenau. Die perfekte Perspektive war offenbar wichtiger als der Moment selbst.

Dann kam der berühmte blaue Zug.

Einige Fahrgäste hingen halb aus den offenen Türen, um das ultimative Foto von sich selbst auf der berühmten Brücke zu bekommen. Es wirkte fast surreal. Kaum jemand schaute einfach nur. Kaum jemand stand still.

Alles war dokumentiert.
Wenig war erlebt.

Die Brücke selbst? Wunderschön.
Die Atmosphäre? Irrwitzig. Ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig ein interessantes Zeitdokument unserer Art zu reisen.

Wir waren froh, es gesehen zu haben. Und ebenso froh, weiterzuziehen.

Ein Halt voller Stille – Buduruwagala

Auf dem Weg Richtung Süden machten wir einen Stopp bei den Buduruwagala Rock Carvings.

Mitten im Wald öffnet sich plötzlich eine große Felswand. Und dort, beinahe überwältigend, stehen sie: sieben in den Fels gehauene Figuren aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Die zentrale Buddha-Statue misst rund 15 Meter und wirkt trotz ihrer Größe erstaunlich sanft und ruhig.

Keine große Tempelanlage im klassischen Sinn, keine goldenen Dächer oder lauten Pilgergruppen. Stattdessen: riesige alte Bäume, warme Felsen, offener Himmel. Menschen sitzen im Schatten, einige meditieren. Alles wirkt still, respektvoll, fast zurückgenommen.

Ein sehr spiritueller Ort. Kraftvoll, aber unaufgeregt. Diesen Stopp mochte ich besonders gern.

„Washrooms“

Bevor wir weiterfahren konnten, meldete sich allerdings sehr weltlich der Körper. Steffi und ich mussten dringend. Ein handgemaltes Schild mit der Aufschrift „Washrooms“ an einer kleinen Kneipe schien die Rettung.

Zwei Herren wiesen uns freundlich den Weg.
Die Überraschung folgte sofort: Loch im Boden.

Nun sind lange, flatternde Tempelhosen aus Respekt Pflicht – in Kombination mit dieser Sanitärlösung entsteht eine gewisse logistische Herausforderung.

Für dieses spezielle Erlebnis wurden umgerechnet 50 Cent fällig. Immerhin gab es einen modrigen Wasserhahn und ein ehemals weißes Seifenstückchen zum Händewaschen.

Ankunft in der Wildnis

Je näher wir Yala kamen, desto trockener wurde die Landschaft. Die Luft wärmer, die Vegetation niedriger. Bevor wir in unserer abgelegenen Lodge eincheckten, deckten wir uns im Supermarkt noch mit ausreichend Wasser und Snacks ein. In der Beschreibung hieß es schließlich, dass das Gelände aus Tierschutzgründen um 18 Uhr geschlossen wird.

Der Yala Nationalpark

Der Yala National Park liegt im Südosten Sri Lankas und ist der bekannteste und meistbesuchte Nationalpark des Landes. Auf rund 1.300 Quadratkilometern wechseln sich trockene Buschlandschaften, Lagunen, Seen, Felsformationen und dichter Wald ab. Gerade dieser Mix macht den Park so spannend.

Besonders berühmt ist Yala für seine vergleichsweise hohe Leoparden-Dichte. Theoretisch gehört die Chance, hier einen Leoparden zu sehen, zu den besten weltweit. Praktisch bleibt es trotzdem ein Glücksspiel. Neben Leoparden leben im Park: Asiatische Elefanten, Lippenbären, Wasserbüffel, Krokodile, Schakale, zahlreiche Affenarten, Mungos, über 200 Vogelarten und Schmetterlinge.

Was Yala besonders macht, ist die Weite. Staubige Pisten führen durch offenes Gelände, plötzlich tauchen Felsen aus der Ebene auf, dazwischen Wasserlöcher, an denen sich Tiere sammeln. Die Safaris finden ausschließlich mit registrierten Jeeps statt, begleitet von Fahrern mit spezieller Lizenz.

Geöffnet ist Yala in der Regel zweimal täglich: früh am Morgen und am späten Nachmittag. Mittags schließen die Tore, zum Schutz der Tiere und wegen der Hitze, die sowohl für Mensch als auch Tier extrem werden kann.

Blockierende Kuh

Der ohnehin schmale Weg zur Unterkunft wurde kurzzeitig von einer äußerst störrischen Kuh blockiert. Diskussion zwecklos. Kühe haben hier ganz offensichtlich Vorfahrt. (Dazu an anderer Stelle mehr.)

Gegen 13 Uhr erreichten wir schließlich unser Zuhause für die nächsten zwei Nächte. Und mit einem Schlag waren es wieder 30 Grad.

Die Kinder brauchten keine Sekunde: Pool gesichtet, Schuhe ausgezogen, rein ins Wasser.

Wir bezogen unser großzügiges Haus, ließen die Hitze und die Fahrt von uns abfallen und genossen einen ruhigen Nachmittag.

Denn klar war: Der Wecker würde am nächsten Morgen sehr früh klingeln. Eine Safari stand an.

Ella empfing uns mit einer ganz eigenen Stimmung. Kühler als erwartet, dichter, grüner und voller kleiner Kontraste. Zwischen Regenwald und quirligen Straßen, zwischen Abschied und Aufbruch, zwischen Ruhe und Nervenkitzel entstanden Tage, die sich ganz anders anfühlten als zuvor.

Warum Pizza plötzlich wichtig wurde, weshalb ich eine kleine Premiere wagte und was es mit Affen, Henna und einem sehr frühen Abschied auf sich hatte – das gehört zu unserer Zeit in Ella.

Morgens im Dschungel

Der nächste Morgen schenkte uns einen dieser Blicke, die man nicht vergisst: dichter, sattgrüner Dschungel, Vogelstimmen, feuchte Luft, ein fantastischer Duft nach Jasmin und frischem Tag.

Nach einem ausgiebigen Frühstück wurde gearbeitet, gespielt, gelesen. Ein entspanntes Ineinander von Reisealltag und Familienleben, das sich inzwischen ganz selbstverständlich anfühlte.

Mittags fuhren wir mit zwei TukTuks den Berg hinunter in die Stadt. Im Wald hatte sich der Regen dramatisch angefühlt, unten in Ella war er plötzlich nur noch ein harmloses Nieseln.

Pizza, Touristenshops und Serpentinen

Die Kinder hatten einen klaren Wunsch: Pizza. Also Einkehr, kurze Verschnaufpause und danach Teilung der Gruppe.

Während Pubu, Valentina und ich durch die Straßen schlenderten, liefen die anderen die Serpentinen hinauf zurück zum Baumhaus. Shopping in Ella bedeutet: viele bunte Touristenläden, viel Leinenoptik, viel Ethno-Muster, aber leider kaum hochwertige, handgemachte Einzelstücke. Ich hielt Ausschau nach fair produzierter, besonderer Kleidung. Gefunden habe ich sie nicht. Die Qualität wirkte meist mittelmäßig, sehr auf Reisende ausgelegt.

Spaß gemacht hat es trotzdem. Und mit dem TukTuk zurück ins Baumhaus fühlte sich der Tag rund an. Abends: Regen auf dem Dach, Karten spielen, früh ins Bett.

Abschied im Regen

Am nächsten Morgen klingelte der Wecker für Pubuduni viel zu früh: Sie verließ uns im strömenden Regen mit dem Bus Richtung Colombo. Am nächsten Tag standen ihre Deutsch-Prüfungen im Goethe-Institut an. Ein wichtiger Schritt für sie und Voraussetzung für das deutsche Visum.

Der Regen prasselte ununterbrochen vom Himmel, aber wir beschlossen trotzdem, in die Stadt zu laufen. Kaum aus unserem Baumhaus heraus stellten wir fest: Wieder alles nicht so schlimm.

In einem winzigen Laden mit handgenähten Spielsachen entdeckten wir eine junge Frau, die Henna anbot. Valentina wählte ein Motiv nach Vorlage, ich ließ sie frei gestalten. Ihr filigran und präzise, meins intuitiv und verspielt. Ein hübscher Urlaubs-Mädchenkram.

Wasserfall, Affen und viele Menschen

Am frühen Nachmittag holten uns Nirosh und Onkel ab. Ziel: ein Wasserfall in der Nähe von Ella. Sehr touristisch, sehr voll aber trotzdem schön. Vielleicht wegen der frechen Affen, die versuchten, Snacks zu klauen. Vielleicht wegen der guten Stimmung. Vielleicht einfach, weil es sich nach Abenteuer anfühlte.

Carsten blieb mit Florin im Hotel. Sein Mittagsschlaf ist nicht verhandelbar und manchmal ist es klug, genau das zu respektieren.

Little Adam’s Peak – eine Premiere

Danach ging es weiter zum Little Adam’s Peak. Nirosh legte uns die Wanderung sehr ans Herz und mittlerweile vertrauten wir seinen Empfehlungen blind.

Der Aufstieg war steiler und verlange mehr Schwindelfreiheit als erwartet. Nicht extrem, aber definitiv nichts für Kleinkinder. In dem Moment war ich sehr froh, dass Florin nicht dabei war.

Und dann meine persönliche Premiere: das erste Mal eine Bergtour in Schlappen statt in Wanderschuhen. Würde ich es empfehlen? Absolut!

Oben wartete dieser Blick. Weite Hügel, sattes Grün, Wolkenfetzen, die durch die Täler zogen. Wunderschöne Landschaft, Blick auf einzelne Stupas, die aus der Landschaft hervorblitzten.

Nach dem Abstieg trafen wir Carsten und Florin zum Abendessen in Ella. Das Abendessen hatten wir uns wirklich verdient.

Unterwegs mit Kleinkind in Ella

Florin transportieren wir hier übrigens fast ausschließlich in der Rückentrage, unserer Didymos DidiGo. Mit Kinderwagen ist in Ella kein Durchkommen. Die Straßen sind eng, steil, unübersichtlich, der Verkehr chaotisch und teilweise wirklich gefährlich. Außerdem gibt es in Sri Lanka nur selten Fußwege.

Dazu schreibe ich an anderer Stelle noch ausführlicher.

Unser Fazit zu Ella

Ella ist quirlig. Lebendig. Voller Backpacker, Cafés, Musik, Wanderlust und Regenschauer. Es waren entspannte Tage im Grünen, mit kleinen Abenteuern und viel Familienzeit.

Und trotzdem: Nach den kühlen 19 Grad und so viel Regen wuchs die Sehnsucht nach Sonne auf der Haut.

Zeit, weiterzuziehen.

Der Morgen begann mit einem vertrauten Ritual: Frühstück im Hotel.
Frisches Obst, viel davon. Und Kaffee Sri Lanka Style.

Also: dünn, etwas säuerlich, eher funktional als genussvoll.

An dieser Stelle mussten wir schmunzeln. Als wir Pubu vor der Reise gefragt hatten, was ihr aus Deutschland wohl am meisten fehlen würde, kam ihre Antwort ohne Zögern: „Kaffee.“
Sie hatte uns also vorbereitet. Und wir waren gewarnt.

Nach dem Frühstück packten wir das Auto und machten uns auf den Weg.

Zahntempel – heilig und bedrückend

Erster Halt: der Zahntempel in Kandy, offiziell Sri Dalada Maligawa.

Der Tempel zählt zu den heiligsten Orten des Buddhismus weltweit. Hier wird, in einer reich verzierten goldenen Schatulle, ein Zahn Buddhas aufbewahrt. Diese Reliquie gilt seit Jahrhunderten als Symbol spiritueller und historisch auch politischer Bedeutung. Wer sie besaß, so glaubte man früher, hatte das Recht zu regieren.

Schon das Gelände rund um den Tempel beeindruckte mich sehr. Mitten in der Stadt, direkt am See und doch weitläufig und ruhig. Viele weiß gekleidete Buddhisten bewegten sich langsam über das Gelände, Blumen in den Händen, oft mit ernsten, konzentrierten Gesichtern. Es hatte etwas Würdevolles, fast Feierliches.

Der Eintritt für ausländische Besucher lag bei etwa 2000 Rupien pro Person (rund 6 Euro).

Wie immer gingen wir barfuß hinein, ohne Kopfbedeckung, mit bedeckten Schultern und langen Hosen.

Und genau da begann mein innerer Zwiespalt.

Im Inneren war es sehr voll. Gläubige und Touristen drängten gleichermaßen nach vorne, um während der kurzen Öffnungszeit einen Blick auf die Schatulle mit dem Zahn zu erhaschen. Es wurde geschoben, gerückt, man stand dicht an dicht. Es steckten mehrfach fremde Fußnägel in meinen Hacken.

Ich hatte das Gefühl, einen sehr intimen, spirituellen Moment zu beobachten, ohne wirklich dazuzugehören. Niemand behandelte uns unfreundlich. Im Gegenteil. Aber ich fühlte mich ein wenig wie eine Voyeurin. Als würde ich etwas sehr Persönliches beobachten, das eigentlich nicht für mich gedacht war.

Vielleicht lag es an der Enge. Vielleicht an der Mischung aus Pilgerstätte und Touristenattraktion. Vielleicht einfach daran, dass Spiritualität sich für mich anders anfühlt.

Draußen, im Freien, konnte ich wieder durchatmen.

Mall, Rollercoaster und endlich guter Kaffee

In der Nähe sollte es eine Mall geben und da wir wussten, dass der Weg nach Ella kurvenreich und lang werden würde, beschlossen wir spontan einen Zwischenstopp.

Die Mall überraschte uns. Klimaanlage. Neonlicht. Interaktive Spielzone mit Rennsimulatoren und virtuellem Rollercoaster. Für die Teenager ein Volltreffer.

Florin entdeckte einen kleinen Indoor-Spielplatz. Eintritt: 60 Cent für eine halbe Stunde. Eine junge Frau nahm ihn freundlich entgegen, ich wartete draußen.

Direkt daneben: Burger King. Mit Ninja Turtles im Kids Menü. Und erstaunlich gutem Kaffee.

Den gönnten wir uns. Mit Genuss.

Gegen 13 Uhr saßen wir wieder im Bus, abfahrtbereit nach Ella.

5,5 Stunden Kurven

Die Strecke nach Ella gilt als eine der schönsten und gleichzeitig anstrengendsten Routen des Landes. Sie führt hinein ins Hochland, vorbei an Teeplantagen, durch kleine Orte, immer höher hinauf.

Unzählige Serpentinen. Enge Kurven. Steile Anstiege. Tiefe Täler.

Ich kämpfte mit Übelkeit. Während draußen grüne Hänge vorbeizogen, konzentrierte ich mich darauf, nicht allzu intensiv aus dem Fenster zu schauen.

Die Fahrt dauerte etwa fünfeinhalb Stunden und als wir endlich ankamen, waren wir heilfroh.

Nicht nur wegen der Aussicht.
Sondern auch, weil sich niemand übergeben hatte.

Ein Baumhaus über dem Dschungel

Das Hotel in Ella war eine Überraschung, im besten Sinne!

Unsere Familiensuite wirkte wie ein Baumhaus. Große Glasfronten, Blick direkt in den Dschungel. Grün, soweit das Auge reichte. Man hörte Vögel, Wind, streitende Affen.

Kurz frisch machen. Durchatmen. Dann noch Abendessen mit Aussicht. Für Florin bestellten wir Pommes und waren sehr überrascht, als diese komplett mit Chili-Pulver überzogen waren.

Wir waren sehr müde.
Aber glücklich.

Und ein bisschen stolz auf unsere Serpentinen-Tauglichkeit.

Dieser Tag war ein klassischer Transition Day.
Von Habarana nach Kandy: Eine Strecke von insgesamt etwa 2 Stunden, viele Eindrücke, mehrere Stopps.

Goldener Tempel – Weiß gekleidete Kinder und ein blauer Mönch

Unser erster Halt war der Goldene Tempel in Dambulla. Schon beim Aussteigen merkten wir: Heute war hier einiges los. Pause bei der buddhistischen Sonntagsschule. Überall Kinder in weißen Gewändern. Sie saßen in Gruppen, liefen lachend über das Gelände, manche hielten Blumen in den Händen. Manche winkten uns, andere lächelten uns verschmitzt zu.

Weiß steht im Buddhismus für Reinheit und spirituelle Hingabe. Es war ein schönes Bild, so viele junge Menschen, die selbstverständlich Teil religiöser Rituale sind. Keine Pflichtveranstaltung mit langen Gesichtern, sondern lebendige Gemeinschaft.

Mir gefiel die Stimmung etwas abseits des Haupttempels gut. Oberhalb einer Mauer standen unzählige Mönchsfiguren, jede in einer anderen Haltung. Der zweite war blau. Zwischen all dem Orange und Gold wirkte er fast fremd.

Pubuduni erklärte uns, dass dieser Mönch in einem früheren Leben ein schlechter Mensch gewesen sei, der andere geschlagen habe. Als Konsequenz sei er als blauer Mensch wiedergeboren worden.

Im Buddhismus spielt Karma eine zentrale Rolle. Die Vorstellung, dass jede Handlung Folgen hat, über dieses Leben hinaus. Nichts verpufft einfach und alles hinterlässt eine Spur.

Der Felsentempel – und wieder viele Stufen

Dann ging es weiter zum berühmten Felsentempel von Dambulla. Zum Glück wussten wir vorher nicht, wie viele Stufen uns erwarteten. Die Teenager hätten vermutlich spontan Streik angekündigt.

Der Aufstieg war anspruchsvoll. Florin bestand darauf, getragen zu werden. Und Carsten schleppte tapfer. Oben angekommen: Höhlen, in den Fels geschlagen, gefüllt mit Buddha-Statuen und jahrhundertealten Wandmalereien. Der Tempel stammt aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. und gehört zu den bedeutendsten Höhlentempeln Sri Lankas.

Es war beeindruckend. Und gleichzeitig fühlte ich mich dort nicht ganz wohl. Vielleicht lag es an den vielen Menschen. Vielleicht daran, dass ich das Gefühl hatte, die Gläubigen bei ihrer Andacht zu stören. Niemand gab mir dieses Gefühl, es kam aus mir selbst.

Manchmal sind es nicht die Orte, sondern die eigene innere Haltung, die entscheidet, wie wohl man sich fühlt.

Umso schöner war es, wieder in unserem geräumigen Bus zu sitzen, Fenster auf, Fahrtwind im Gesicht.

Ayurveda-Garten – Wissen und Wohlgefühl

Nach einiger Zeit hielten wir in einem Ayurveda-Garten. bei einer kleine Führung wurden uns Heilkräuter und deren Wirkung erklärt. Vieles war mir schon vertraut, aber es war schön, die Pflanzen direkt zu sehen.

Valentina, Pubuduni und ich gönnten uns noch eine kurze ayurvedische Kopfmassage.

In der Ayurveda-Apotheke kauften wir eine Haartinktur. Natürlich war dieser Halt ein klassischer Touri-Hotspot, aber dennoch ein gepflegter Garten und ein angenehmer Zwischenstopp.

Kandy – bunt, laut und lebendig

Kandy ist anders als die Orte zuvor. Bunter. Lauter. Lebendiger. Die Stadt liegt malerisch an einem See, umgeben von Hügeln und gilt als kulturelles Herz Sri Lankas. Hier befindet sich auch der berühmte Zahntempel, der eine Reliquie Buddhas beherbergen soll.

Wir hatten Zimmer in einem Hotel oben auf einem Hügel gebucht, mit fantastischem Blick über die Stadt und den See. Das Hotel war etwas in die Jahre gekommen, aber sehr sauber. Schnell eingecheckt und gleich weiter.

Tanz, Trommeln und volle Reihen

Im Public Theatre wollten wir eine traditionelle Tanzaufführung sehen. Jeder Platz war besetzt. Es war warm, dicht, lebendig. Die Tänzer wirbelten in farbenfrohen Kostümen über die Bühne, begleitet von Trommeln und Gesang. Akrobatik, Feuer, Rhythmus: Die Stimmung war großartig.

Danach aßen wir noch zu Abend, wieder mit Blick über die Lichter der Stadt. Später saßen wir mit Onkel und Nirosh zusammen und tranken einen kleinen Absacker.

Wir sprachen über die Unterschiede zwischen Deutschland und Sri Lanka. Zeigten Fotos von Schnee, Herbstlaub und Frühling. Erklärten Jahreszeiten. Sie erzählten von Monsun und Hitze.

Ein schöner, entspannter Abend nach einem anstrengenden Tag voller Tempel, Kräuter und Menschen.

Biegsamkeit und Meditation

Der Morgen begann ganz ruhig.
Umgeben von Grün, Vogelstimmen und warmer Luft rollten wir um 8:00 Uhr unsere Matten im Garten aus.

Unser Yoga-Lehrer war ein echter Yogi. Klein, drahtig, ruhig, mit einer Stimme, die sofort entschleunigte. Er führte uns nicht nur durch klassische Asanas, sondern sprach viel über Meditation, den Einklang von Innen und Außen und die verschiedenen Chakren. Es ging weniger um sportliche Leistung, mehr um Bewusstsein.

Ein Teil der Stunde war reine Meditation. Augen geschlossen. Atmung. Stille.

Besonders beeindruckend: Er unterrichtete die komplette Einheit im Sarong. Beweglich, konzentriert, selbstverständlich.

Der Tag begann wundervoll.

Nach dem Frühstück stürzten sich die Kinder in den Pool. Florin übte weiter das Schwimmen. Währenddessen ging es für Pubuduni und mich am frühen Nachmittag zu einem Ayurveda-Arzt.

Ein Garten wie aus einer anderen Welt

Onkel und Nirosh brachten uns zu einem Ort, der fast ein wenig mystisch wirkte. Ein wunderschöner Garten, kleine Wege, sattes Grün, leise Stimmen.

Zunächst erklärte uns der Ayurveda-Arzt die Grundlagen: Ayurveda als jahrtausendealte Heilkunst, als Zusammenspiel von Körper, Geist und Energie. Er sprach über Doshas, Balance, innere Hitze und äußere Einflüsse. Dann stellte er verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vor.

Wir entschieden uns für eine Ganzkörpermassage mit anschließendem Körperpeeling.

Öl, Hände, Loslassen – Ayurveda

Wir wurden in einen ruhigen Raum geführt, sollten uns vollständig entkleiden und in einen Sarong hüllen. Das Licht war weich, die Luft warm, ein zarter Kräuterduft lag in der Stille.

Zunächst setzten wir uns auf kleine Holzhocker. Die beiden Therapeutinnen begannen mit einer Kopf- und Nackenmassage. Vorher durften wir wählen: soft, medium oder hard.

Ich entschied mich für medium.

Was dann folgte, war keine sanfte Streicheleinheit. Es war kraftvoll. Präzise. Selbstbewusst. Warme Hände arbeiteten sich mit festem Druck durch Kopfhaut und Nacken, lösten Spannungen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mit mir herumtrug.

Irgendwann hörte ich auf zu denken. Kein innerer Dialog mehr. Kein Plan für morgen. Nur Druck, Wärme, Atem.

Dann legte ich mich auf die Liege.

Warmes Öl wurde großzügig über meinen Körper gegossen. Es rann langsam über Schultern und Rücken, sammelte sich, wurde mit langen, fließenden Bewegungen einmassiert. Die Griffe waren rhythmisch, wiederkehrend, fast hypnotisch. Mal kräftig, mal weich. Immer mit einer Klarheit, die nichts Zufälliges hatte.

Man spürt, dass Ayurveda mehr ist als Wellness. Es geht nicht nur um Muskeln. Es geht um Energie, um Balance, um das Zurückfinden in den eigenen Körper.

Das Öl wärmte, durchdrang die Haut, ließ jede Bewegung langsamer werden. Ich schwebte irgendwo zwischen Wachsein und Wegdriften. Der Körper schwer, der Kopf leicht.

Nach etwa einer Stunde folgte ein Peeling. Eine leicht körnige Paste, unter anderem mit Aloe Vera, wurde mit festen, kreisenden Bewegungen eingearbeitet. Es kribbelte, es belebte, es weckte wieder auf.

Dann führten sie uns durch den Garten zu einer kleinen Lehmhütte.

Dampf. Kräuter. Hitze.

Fünfzehn Minuten saßen wir dort, eingehüllt in Duft und Wärme. Der Schweiß rann, die Gedanken wurden klar.

Nach dem Abrubbeln, dem Anziehen und einem Ingwer-Nelken-Tee fühlte ich mich erstaunlich leicht.

Nicht nur entspannt.
Neu sortiert.

Und genau da wurde mir bewusst, wie wertvoll eine längere Reise ist. Drei Wochen unterwegs zu sein, bedeuten nicht nur Programm, nicht nur Sehenswürdigkeiten. Sie lassen Raum für solche Momente. Für Selfcare. Für Innehalten. Für das bewusste Spüren.

Als Onkel mich später mit einem selbst gepflückten Blumenstrauß abholte, fühlte ich mich tatsächlich wie zehn Jahre jünger.

Nicht, weil Falten verschwunden wären.
Sondern weil mein Kopf still geworden war.

Snacks und Einladungen

Auf dem Rückweg hielten wir im Bake Shop und nahmen ein paar Snacks mit. Zurück im Retreat saßen wir alle gemeinsam auf der Terrasse und ließen uns die kleinen Köstlichkeiten schmecken.

Am Abend folgte eine besondere Einladung: Die Gastgeber von Nirosh und Onkel – enge Freunde – wollten für uns kochen.

Das Hotel war einfach, aber sehr sauber und liebevoll geführt. Kaum waren wir angekommen, tauchten immer mehr Familienmitglieder auf, um uns zu begrüßen. Wir fühlten uns sofort willkommen.

Das Essen war – natürlich – hervorragend. Curry, Reis, Gemüse, Salate. Herrlich gewürzt, liebevoll angerichtet.

Die Gastgeber saßen nicht mit am Tisch. In Sri Lanka ist es üblich, dass Gäste zuerst essen. Erst wenn sie fertig sind, nehmen die Gastgeber ihre Mahlzeit ein.

Später erklärte uns Pubuduni, dass ihre Familie sich bei unserem Besuch bewusst unseren Gepflogenheiten angepasst hatte und mit uns gemeinsam gegessen hatte.

Dieser Gedanke rührte uns im Nachgang noch mehr.

Ein Tag zwischen Selfcare und Familientrubel.
Zwischen Öl, Dampf und herzlicher Gastfreundschaft.

Und wieder das Gefühl: Diese Reise ist mehr als nur Sehenswürdigkeiten.